матрицу сони ни с чем не спутаешь

от автора:
Данная статья не является как таковым учебным пособием - это скорее рассказ о том как это делаю я и почему так желательно делать с правильной технической позиции. Я не хочу претендовать на истину она всегда где то рядом. Все важные технические моменты я буду подкреплять ссылками на более полным описанием в сети (перепечатывать не вижу смысла).


статья будет состоять из нескольких частей:

1 часть - техника и как ее правильно подобрать - rippers.diary.ru/p197620999.htm
2 часть - настройка и правильный подход
3 часть - обработка результатов
4 часть - аспекты съемки (на улице в студи и т.д.)


Настройка и правильный подход к съемки

Наша тушка и объектив готовы к съемки, руки чешутся и хочется скорее начать. Прежде чем начать еще раз повторим основы фотографии.
Что такое фотография? Пучок света проходящий через наш объектив и оставляющий сигнал на нашей матрице.
в деле у нас участвует 3 составляющие:
- кол-во проходящего света
- время в течении которого свет падает на матрицу
- чувствительность матрицы, способность принять и преобразовать пучок света



все, реально эти три составляющие и дают нам возможность создать фотографию
и тут очень важно понимать как это все работает, это основа, без нее никуда

Диафрагма - регулировка диаметра отверстия проходящего света на нашу матрицу



более подробно на википедии
ru.wikipedia.org/wiki/Диафрагма_(фото)

Это очень сильный творческий инструмент в руках фотографа, именно с помощью диафрагмы можем делать красивый размытый задний фон.
Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — способность объектива отображать резкими предметы, расположенные от него на разных расстояниях. Непосредственно зависит от важнейших характеристик оптической системы: главного фокусного расстояния и относительного отверстия, а также от дистанции фокусировки.

ГРИП - это как раз то что вытекает из работы с диафрагмой, это как раз то что не понимают и не знают многие фотографы, не буду грузить информацией на фикипедии она достаточно хорошо разжевана, просто приведу наглядный пример пример.
есть у нас тушка кенон д60 объектив к нему 50мм 1,8 и стали мы снимать нашу куклу с расстояния 1-1,5 метр (хотим во весь рост снять) с диафрагмой 1,8 хотим красивый размытый фон,
и ничего не получается, нету у нас резкости на нашей фотографии (в фокусе только нос). Почему? а мы не учли значения ГРИП
берем калькулятор (вручную по формулам считать на будем) и оказывается что зона резкости у нас на cнимке ВСЕГО 0,05 мм
а если мы будем снимать лицо и очень близко то на 0,75 метра у нас глубина резкости будет 0,01 мм резкости на снимке не будет совсем, так что же делать?
все очень просто закрыть диафрагму до 11 и отойти еще на 1,5 метра тогда наш ГРИП будет 1,44 см мало, но куклу должна целиком войти
вот ссылка на калькулятор vladimirmedvedev.com/calc.html вариаций калькуляторов, много (у меня стоит на телефоне)
у как все не интересно получается, скажите вы, посчитав ГРИП в калькуляторе, МАКРО
вот тут наглядно и видны все его плюсы, передача изображения 1к1 на том же самом расстояние (объект будет ближе при той же самой ГРИП) и возможность сфокусировать ближе к объекту чем на стандартном объективе.



вариацию с малым ГРИП как раз можно четко увидеть у Осо Полар
посмотрим эту фотографию www.flickr.com/photos/27241019@N04/13184219745/
ее параметры съемки кенон 5д (фул фрейм) 50мм объектив диафрагма 2,2 - другие данные нам пока не интересны, посчитайте ГРИП на калькуляторе.
резкость бралась по правому глазу и левый глаз уже вываливается из ГРИП как и зонтик, лично я сделал бы больше ГРИП что бы в него вошла вся кукла с зонтиком (путем увеличения диафрагмы до 11 или даже больше)
но тут есть еще одна засада, сам кадр очень сильно кропился (то есть мы видим очень сильно вырезанную центральную часть) ну не могла она обмануть законы физики, нет могла бы чуток их обогнуть с макро объективом было бы проще.
вот еще один пример, в ГРИП наш цветок влазиет во всех кадрах, но представим если ГРИП был бы совсем маленьким, понравилась бы нам фото в независимости от степени размытости заднего фона?



Вывод: выбирая степень размытости заднего фото путем выставления диафрагмы, стараемся контролировать и не забывать про ГРИП.

Выдержка - интервал времени, в течение которого свет экспонирует участок светочувствительного материала или светочувствительной матрицы. Тоже сильнейший творческий элемент но в нашем случае не всегда играющий основную роль. В данный момент вы должны запомнить только одно. Для получение четкого снимка, без отсутствия смаза ваша выдержка должна быть в 2 раза выше вашего фокусного расстояние объектива. Пример наш кенон 60д и объектив 50мм На нашем кроме фокусное расстояние уже (50*1,6)*2=160 на выходе наша выдержка должна быть не меньше 1/160 рекомендую по началу стараться сделать еще больше (с запасом) Ради спортивного интересна можите сами посмотреть на фото Осо Полар (у нее запас в 4 раза заложен) По данному пункту больше не буду грузить, но на встречах если будет получатся покажу классные возможности и идеи как работать с выдержкой.

более подробно почитать на википедии
ru.wikipedia.org/wiki/Выдержка_(фото)

Светочувствительность цифровой фотокамеры — характеристика цифрового фотоаппарата, определяющая зависимость числовых параметров созданного им цифрового изображения от экспозиции, полученной светочувствительной матрицей. Светочувствительность цифровых фотоаппаратов принято выражать в единицах, эквивалентных единицам измерения светочувствительности ISO галогеносеребряных фотоэмульсий.
Просто для запоминания, самое менее шумящие исо на кеноне 160 (реальная чувствительность матрицы), довести без видимых шумов можно до 600-800, если ну очень нужно до 3200. Для сони некст от 100 до 400, ну если очень нужно не более 600 (примерное правило и для других систем)

более подробно почитать на википедии
ru.wikipedia.org/wiki/Светочувствительность_циф...


Теперь перейдем к настройкам самой тушки,
вопрос из зала - а когда же снимать?
прям сразу после настройки



1. включаем режим съемки «приоритет диафрагмы» про съемку на автомате забываем



2. выбираем качество съемки RAW для кенона, NEF - для никона (и только так)



3. ISO - 160 для кенон и 200 для никон



4. выставляем - точечный замер



5. выбор точки AF - ручной по точке



ставим нашу композицию для съемки - данного аспекта я касаться не буду, тут уже каждый творит что хочет

я всегда начинаю с выбора точки фокусировки, обычно она ставиться по глазу (можно ее оставить на автомате или снимать по центральной? - можно, но могут быть ошибки), так же по этой точке будет замеряться и выставляться наша экспозиция
померив на открытой f 2.8 моя выдержка 1/40 при моем 100мм объективе это 100% смаз, что делать??? начинаю поднимаь чувствительность ISO но тогда у меня вылазиет шум
меня спасает штатив, к сожалению с рук дома снимать можно только со светом (была бы квартира студия), почему нельзя достать вспышку покажу в самом концу
ставлю штатив и получаю кадр



вроде все хорошо, но мне не нравиться маленькая ГРИП, если делать так то нужно убирать ноги и кадрировать в половину роста
выставляю f 4 и смотрю на результат



f7,1


f11


f32


оценив ГРИП мне нравиться f11 ее я и оставляю
могу я при такой диафрагме сделать более размытый фон? конечно если я его отодвину дальше от объекта съемки

а вот бы что получилось включи бы мы вспышку



большая некрасивая тень, в данном случае лучше ставить штатив и делать длинные выдержки или ставить нормальный свет и с ним снимать

конечно у меня так же тесно как и у многих, 100мм сильно давить, снимаю его и ставлю 50мм была не была решая я и вот что получилось (конечно пришлось кропить)
f1.2 - f1.8 - f2,8 - f4 - f11











на открытой ГРИП получился никакой, дальше вроде ничего, но мне не нравиться
расстояние камеры от объекта съемки одинаковое на двух объективах

вот еще один кадр, сложный кадр, контровой свет за спиной



единственным исключением был замер экспозиции по точке на заднем плане, потом переход в ручной режим
выставление параметров замера и работаем вспышкой (которой пришлось пыхать несколько раз с разной мощностью что бы выбрать нормальную подсветку)
вот так это выглядело со стороны



у меня еще было несколько задумок, но модель в этот раз оказалось капризной
и времени нам не хватило

готов ответить на любые возникшие вопросы...

одному становиться скучновато
ни кто не хочет составить компанию?

мой байк

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

при изменение размера наших фотографий мы очень сильно теряем в качестве
долго рассказывать почему, но теряем очень сильно
и вот на сегодня одна из лучших программ (как говорят)
причем от нашего программиста разработчика

www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/plug-ins/c3cimagesiz...

будем тестить

нравиться Питерский фотограф
petrosphotos.livejournal.com/
очень долго не мог сформулировать что именно в нем нравиться
сейчас понимаю. ДД у него как у пленки не более 7 стопов (если не меньше)
вопрос в зал, а вот кто не знает или не париться по ДД, что вас притягивает в его фотках???

фото

Глаз способен различать 130-250 чистых цветовых тонов и 5-10 миллионов смешанных оттенков. Площадь зрительной части сетчатки - свыше 6000 кв.мм, что больше полнокадровой матрицы. Превосходная разрешающая способность: человек с нормальной остротой зрения может различить две точки света на расстоянии 10 метров, на расстоянии 2 миллиметра. Сенсор цифровой фотокамеры с 14-битной обработкой файлов имеет больший динамический диапазон (ДД). ДД глаза 12-14 стопов – разглядывая темный лес на фоне яркого неба мы различаем детали и леса, и на небе. ДД негативной пленки всего 7 стопов, ДД у человеческого глаза выше, чем сенсор цифровой фотокамеры. Скорость передачи данных по миелиновым волокнам запредельна для современных технологий. Способность глаза адаптироваться к контрастному свету: может различать детали в диапазоне контрастности 800:1, «темновое» зрение (в сумерках): 1200:1. Фотопленка обеспечивает передачу контрастности 120:1.Повышение чувствительности до 256000:1, у цифровых фотокамер, приводит к негативному шуму и падению разрешения. Фотообъектив 50 мм -без стабилизатора, так как установка стабилизатора сопряжена с увеличением конструкции и удорожанием линзы. У человека – самый совершенный по фокусным расстояниям объектив глаза – стоит бесплатно с рождения и всегда со стабилизатором. Значит, глаз Человека превосходит все современные цифровые фотокамеры.

кенон сделал анонс на новые объективы

EF16-35mm f/4L IS USM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

темные правда, но зато стабилизатор поставили

cpn.canon-europe.com/content/news/canon_launche...

cpn.canon-europe.com/content/product/lenses/ef1...

ебей я выйграл только по одному лоту, но остался очень доволен

ко мне едит кенон 1д, многие спрашивают нафига тебе такое старье (был выпущен в 2001г)?
что самое интересное у него совсем другая матрица, сейчас все делают на CMOS технологии
ru.wikipedia.org/wiki/КМОП
а вот самый первый цифровой кенон (матрицу для него) разрабатывала фирма кодак
да та самая (кто еще помнит) кто заложил массовость в фото дело
так вот на первой проф камере кенон матрица стояла CCD от фирмы кодак
ru.wikipedia.org/wiki/ПЗС-матрица

у каждой матрице есть свои плюсы и минусы

Итак, CCD - это charge-coupled device (ПЗС — прибор с обратной зарядной связью). Этот тип матриц изначально считался более качественным, однако и более дорогим и энергозатратным. Если представить основной принцип работы матрицы CCD в двух словах, то они собрают всю картину в аналоговой версии, и только потом оцифровывают.

В отличие от CCD матриц, CMOS матрицы (complementary metal-oxide-semiconductor, комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник, КМОП), оцифровывают каждый пиксель на месте. CMOS матрицы были изначально менее энергопотребляющие и дешевыми, особенно в производстве больших размеров матриц, однако уступали CCD матрицам по качеству.

CCD матрицы отличаются более высоким качеством изображения и все еще остаются популярными в областях медицины, промышленности, науки, там где качество изображения является критически важным. За последнее время CCD матрицы уменьшили энергозатратность и стоимость, а CMOS матрицы значительно усовершенствовали качество изображения, особенно после технологического переворота в производстве CMOS -сенсоров, когда по технологии Active Pixel Sensors (APS) к каждому пикселю был добавлен транзисторный усилитель для считывания, что позволило преобразовывать заряд в напряжение прямо в пикселе. Это и обеспечило прорыв CMOS технологии, к 2008 году она стала практически альтернативой CCD матрицам. Более того, технология CMOS позволили снимать видео и ввести эту функцию в современные фотоаппараты, и в большинстве своем соврерменные цифровые фотоаппараты оснащены именно CMOS матрицами.



так что в поисках хорошего цвета пытаюсь пробовать что то старое, тем более цена чуть больше 100 баксов меня устроила
но и технические характеристики у старичка оказались на высоком уровне (у некоторых сейчас таких нет)
JPEG (Fine/Normal), RAW (12-bit)
Maximum burst speed of 8 fps for up to 21 JPEG frames or 16 RAW frames
Shutter speed range: Bulb, 30 - 1/16,000 sec (1/500 sec flash X-sync)

второй лот я слил окончательно

Илью Борга (разработчик РПП) спросили, какая матрица по цветам тебе нравиться больше?
Kodak DCS Pro SLR
опять наш старый друг кодак, ну а что? люди проработали с пленкой и преобразованием цвета более 50 лет
кодак был в 2 версиях под никовские и кеновские стекла, почему то найти под кенон очень сложно и дороже никон версии

так что жду и буду играться с кеноном
красавец